《拉面：国民料理与战后“日本”再造》是一本由[美]乔治·索尔特著作，上海人民出版社出版的精装图书，本书定价：59.00元，页数：272，特精心从网络上整理的一些读者的读后感，希望对大家能有帮助。
《拉面：国民料理与战后“日本”再造》读后感(一)：不如我们的面好吃
一本关于小日子国拉面的历史之书，是美丽国人写的，所以更多的是从消费，经济的角度去讲述拉面在日本的兴衰和流行。尽管旁征博引很多文章，但是分析的内容却还是欠缺的，好在作者的三观是好的，能正确看待历史和过去，这点值得夸赞。
拉面是19世纪80年代从广东一带，随着移民带到小日子国的。最早是在港口区域的中国厨师，烹煮供给国人及外国人。所以一开始叫“中华面”。很受小日子国的进城的乡下人口，工业劳动力群体欢迎，确是便宜又能补充体力的食物。
随着20世纪的经济萧条和侵略战争，食物短缺，中华面也一度销声匿迹。在小日子国败于二战后，美丽国为了控制和夺取该国经济，大量将小麦以食物救援的形式倾销，直接造成小日子国民的饮食结构改变--从米饭转成了面食和面包为主。美丽国大量的小麦和猪油流入了黑市，促使中华面以经济庇护的形态回归民众生活。
美丽国的恶心之处是，为了倾销产品，制定了多种策略，包括刺激市场需求而研究该饮食习惯，直接重塑了日本饮食模式。一边不断的为战败国提供紧急粮食救援来宣扬虚假的大度，一边是控制政府的文化入侵和策略投放，他们改变了消费者的味蕾，改变了思想形态，赚得盆满钵满。
拉面也成为了一个历史象征，一个民族地位的挫败标记。
到了现代，把拉面变成了国民料理，从能量补充到娱乐消费，各种宣传和产品铺天盖地，其讽刺意义也很强。一种低物质层面的食物，担起了抵抗西方饮食文化的作用。尽管他们也在推陈出新，从豚骨拉面，到海鲜拉面，从咸油腻，开始有辣，清淡的多方面发展，但始终沉淀少，却想成就麦当劳，最终会造成了饮食文化贫瘠。
还是，多来国内走走吧，我们的面食文化还是厉害的。
《拉面：国民料理与战后“日本”再造》读后感(二)：《拉面》：中国的拉面，在美国的促使下，成日本饮食文化的一部分
提到日本美食，我们首先能想到的一定是天妇罗、寿司等，它们都有着漫长的历史，但如果我们仔细思考，好像还真的会有拉面在其中。比如在我国门店比较多的“味千拉面”“豚骨拉面”都是来自于日本，而且方便面也是起源于日本。可见拉面在日本已经非常有地位，可为什么我们的第一印象中，日本美食没有拉面的影子呢？ 其实日本拉面还是起源于中国，也许在中国还有着大量的其他拉面小吃存在，已经完全盖过日本拉面的氛围，我们也就不太会在意日本拉面的地位。但在日本，拉面却越来越受到重视，已经成为日本饮食文化的一部分。 关于日本拉面的历史以及拉面对于日本过去、现在社会经济的影响，出生于日本的美国人乔治·索尔特看得更清楚，也整理的更明白。他的这一本专著《拉面：国民料理与战后日本再造》，从一碗小小的拉面讲起，从拉面的过去、现在一直讲它对于这样一个民族所受到的来自于饮食文化的洗礼。
关于拉面来自于中国，这已经是没有任何争议的，但拉面什么时候进入日本，谁才是日本第一碗拉面的见证者，这才是问题的争议点。而在日本拉面的相关介绍中有着三种截然不同的版本，时间跨度也超过两个世纪，而这也是这本书有趣故事的一部分。 拉面能够在日本火爆，其实也与日本人对于拉面相关的介绍和整理，并把它们制作成书籍、影视资料有关，在20世纪八九十年代，不少关于拉面的书籍资料出版发行，像《蒲公英》这样的影视作品也风靡世界，而在这样的背景下，拉面不断的被日本年轻人所接受、所传播，这才形成日本独特的拉面文化。甚至很多人为了一碗传统的、有特色的拉面，会去一些特色店排队等待几个小时。在这样的追捧下，拉面又这么能不火爆呢？
但拉面并不是一开始就这样受欢迎的，在日本，拉面长时间都是满足工业劳动者阶层的兴起时对于便宜又富含卡路里的食物的需求，也就是说拉面曾是一种最好的满足温饱的食品。 在拉面的发展过程中，也遇到了二战时和战争刚刚结束时因食品短缺的管控，拉面也曾在主流市场消失，而仅仅能够流传于黑市。可战后美国对于日本食品的改造，美国小麦对日本的倾销，让日本更多用面食代替米食，这也让日本拉面迎来了发展的际遇。面食已经在日本超过对于米类的消耗，消耗着美国大量剩余的小麦，达到了美国的要求。
一碗拉面，对于一个国家已不是小事，细究起来，他影响了日本很多方面的需求。现在拉面已经成为日本饮食文化的一部分，也不知是拉面之幸事，还是日本之不幸，但了解拉面在日本的影响，依然是了解日本有效的工具，阅读这本《拉面》，全面而具体。
《拉面：国民料理与战后“日本”再造》读后感(三)：拉面——日本近百余年历史的缩影
说到面食，我所接触过的不少中国西北地区的人都很有发言权，对于一碗面是否好吃是很考究的。有意思的是前几天刚好听一位专业军人说起前几年去上海游玩的事儿，一碗叫什么千拉面的食物让他印象深刻，至今还记得那碗面上面有从中间切开的半个鸡蛋。倒没说那碗面不好吃，只说那价格比起牛肉拉面贵了好几倍。 那个“什么千拉面”自然是味千拉面，也就是本书《拉面》里的介绍的日式拉面。本书作者乔治·索尔特的这本《拉面》并不是食谱，从本书的副标题来看，说的是“国民料理与战后日本再造”。也就是说，这是一本讲述拉面在日本的历史文化的书。
在这里使用历史文化这个词没有毛病，本书共分为五章，将这五章一章一章读下来，就发现拉面的过去是历史，拉面的现在已然成为日本文化的代表之一。 作者在第一章中讲述了日本拉面的起源以及第一个黄金时期。书中详细介绍了三种起源说法，不论是哪一种，都指明这种食物是由中国人带到日本的，只是在时间上有早有晚。第一个黄金时期则是在一战到二战前夕，让人看到拉面在日本的发展与传播。 第二章则写了战后美国占领时期的黑市经济对拉面复苏的影响。在这一章里，其实不怎么看到拉面的影子，更多的倒是在说拉面的主要原材料——小麦。同时作者还分析了日本战败后的社会环境，有时候我们容易忘记日本在战败之前在东亚东南亚地区有大量的殖民地，这些殖民地上不仅生活着大量日本人，还是日本本土的重要粮食来源地。 日本一败，不仅失去了这些产粮的殖民地，还要以本就连续产量下降的本土粮食养活那些从殖民地回来的人。此消彼长，也就让美国小麦出口日本顺水乘舟，甚至让日本人的饮食结构都发生改变了。小麦制作的拉面也就开始复活了。 在第三章作者主要讲述了速食拉面，一开始还真不知道什么是速食拉面，看着看着发现这不就是我们吃的泡面吗。这倒是让我想起小时候听说泡面是由日本传入的，后开又得知泡面是在日本的中国人发明的。作者在本书中则详细介绍了，最大的速食拉面制造商“日清”的创始人是名华侨，但一直有所隐瞒自己的华人身份。作者在书中则指出，战后在日本经营拉面生意的主要是从殖民地来的中国人和韩国人。这些人唯有这一样维生的手段。 这一章最深刻的自然不是泡面发展史，作者指出了速食拉面与人民生活的相互影响。做饭是件很麻烦的事情，吃饭的人越多就越麻烦。我三姑去年因为身体不好就回老家了，过年的时候两个儿子儿媳妇都回来了，过年的时候两个儿媳妇和婆婆就因为做饭的问题而矛盾重重，结果都没在家呆几天就全跑路了。以前三姑身体好的时候天天做饭给大家吃就都乐呵乐呵的，现在做不动了问题就冒出来了。 似乎这就是时代发展的必然结果。作者在本书第三章里就说到电子消费产品简化了家事与烹饪的准备流程，因此一般民众多出了闲暇时间，可以去做一些以前只有有钱人才能做的事。过去一天到晚为生活忙碌，现在闲了，就会思考生存的意义，人也就有了更多的烦恼。 显然的是，有时候仅仅是简化都还不够，而是直接将烹饪的过程省去。有位评论家表示速食拉面在和平年代大行其道让人不解。但实际的情况是速食拉面毕竟便宜又省时间，现代经济发展的动力之一便是工作时间变长，不用花太多时间做饭，也让传统模式的女性在家男性外出工作的家庭模式发生改变。 这本写拉面的书显然不仅仅是介绍拉面的历史，只是在借助拉面来介绍日本最近一百多年的经济社会发展。第四章的内容则由讲述历史蜕变为讲述拉面文化，其实在前几章的内容里，作者每次讲到最后阶段，总要引用一部那个时期与拉面相关的电影，不乏如小津安二郎这样的名导演的作品。通过对这些电影里关于拉面的内容的解读，来反映那个时期较为普遍性的存在于日本的拉面文化。 固然拉面曾经是由中国传入日本的，但这丝毫不影响拉面成为你日本的“国民料理”，也不影响拉面在日本的发展历史成为日本近一百多年历史的缩影。有趣的是，作者在最后一章写了拉面在美洲国家的发展传播演变，并戏言这种不同于日本拉面的其他风格拉面在多年后兴许也会让人忽视其源自日本。
《拉面：国民料理与战后“日本”再造》读后感(四)：拉面文化是日本战败结果的延伸
拉面对于国人并不陌生，民间也向来有“南吃面，北吃米”一说。中国地域广博美食众多，光是面条的做法就多不胜数，其中最有名的几类就包括兰州牛肉面、武汉热干面、北京炸酱面、山西刀削面、四川担担面、吉林延吉冷面、河南烩面、苏州苏面等。如果评价日本拉面在国人心目中的地位，也只不过是众多餐食品类中的一种，严格意义上都算不上美食。但拉面在日本可不只是食物那么简单，它已成为日本饮食文化中不可或缺的代表元素和观光收益的重要来源。
《拉面》是一部以食物为切口探究日本社会变迁的研究性著作。作者希望通过撰写拉面历史，得以窥探这道料理在文化与政治上的历史重要性，并且进一步诠释其在制造与消费上所衍生的意义。这本书的研究基础更加注重仔细研读这道汤面与日本国家及劳动力观点变化相关的文件与影像，而非将重点放在消费与品尝。
拉面为何物 一碗拉面最不可或缺的元素就是面条、汤头与调味酱汁。面条（men）有面粉、盐巴、水及泡打粉混合水（碱水）制作而成。汤头（shiru）以小火熬煮肉类、海鲜与蔬菜而成的汤。调味酱汁（tare）通常有三种选择——盐味、味噌或酱油，它们可以丰富汤头的风味。日本有超过八万家餐厅供应拉面，其中约有3.5万家专营拉面生意。每个地区都有其专属的汤头、面条与佐料，一碗拉面的售价，在东京平均是590日元。
拉面的历史 拉面的大致是在19世纪80年代由中国广东一带的移民引进日本的。当时，这些人主要在繁忙的横滨港口地区当餐厅厨师，烹煮食物供给外国人。到了19世纪90年代，聘雇中国厨师的日本餐厅将这道料理转变成为美味的日常料理。使用的材料也进行了改良，添加了炖猪肉、酱油与笋干这些不同的材料。于是，不论是工人、学生还是军人，都成为这道汤面料理的固定主顾。
这道便宜、快速的料理，含有盐分、动物脂肪与经过加工的面粉，能填饱渎职，完全符合现代工业生活结构所需。20世纪二三十年代，快速发展的城市中，无论是在首都东京或者北至札幌这样的区域，还是西南福冈市的博多，中式汤面早已普及，成为了现代都市生活形态兴起的标志性食物。
20世纪40年代，日本因战争引发了物资短缺，也因此造成了长达两年的饥荒。直到1947年，美军紧急出口小麦到日本，之后拉面的生产与消费便开始大规模复苏。从美国进口小麦政策在同盟国结束占领日本后依然延续，这也为日本的饮食习惯带来了决定性的改变。
20世纪60年代，拉面文化随着建筑业与重工业的扩张而在日本全国持续蔓延开来。到了80年代，拉面文化则因为受到引领潮流的年轻族的喜爱，以及大众媒体的曝光而受到全国瞩目。各地知名店家转型为旅游热门景点、东京拉面主题乐园、媒体争相报道等为拉面成为日本国民料理打下基础。
20世纪90年代，拉面开始出口全球，其在海外作为日本代表性饮食的地位渐渐巩固。
日本拉面诞生的背景 美军战后正式占领日本期间，拉面以及其他由进口美国小麦制成的食物作为应急粮食发挥了重要功能，让粮食严重短缺的问题得到缓解。日本对美国进口小麦的依赖一直延续到美军撤退之后，这样的依附关系也让拉面以及其他像面包、饼干之类的面食再度出现在日本人的生活中，同时也给战后出生的人的饮食习惯带来前所未有的改变。
在20世纪80-90年代，拉面对年轻族群的吸引力、各个区域口味差异、以及其源自中国和日本，而非欧美“快餐文化”的特质，作为本地创新、创业与文化恢复力的原型获得了推动力。
这本书聚焦于微观饮食历史，并将研究重点放在食物、劳动力与国家之间的变化关系上。全书的内容客观严谨，但又不失有趣，是一本对日本文化感兴趣的读者不可错过的作品。
